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26 diciembre 2013
Sant Caneló
Joan Pau Inarejos
Deu ser per allò de marcar la
diferència, el cas és que els catalans tenim una certa tendència a anar tard en les
celebracions. El Nadal està bé, però la gran festa –i el gran tiberi– el fem
per Sant Esteve. El mateix per Pasqua: sembla que el Diumenge de Resurrecció
només sigui un preàmbul per menjar-se la mona del dilluns. Clarament, anem amb delay.
Els historiadors diuen que
aquesta curiosa pulsió del calendari té a veure amb l’antiga pertinença de Catalunya
a l’imperi carolingi. Corria el segle IX quan els emperadors centreeuropeus van dictaminar que “l’endemà
de cada pasqua seria festiu”. No està clar qui els ho va demanar, però a fe de Carlemany que es van avançar deu segles en el culte als ponts i les seves múltiples
advocacions turístiques.
Les festivitats en diferit
confirmen tots els estereotips sobre els nadius del nord-est peninsular: gent
perepunyetes, que s’ho pensa tot deu vegades, que s’arronsa amb les coses
grosses, a qui li agrada descentrar-se. Que gaudeix cultivant la ironia i la
sàtira barroca. Gent estalviadora i garrepa: els canelons neixen per donar
sortida als excedents de carn del Nadal. Si d’altres nacions tenen el caviar o el foie, les nostres delícies estan fetes d’escorrialles. I això no ho pot dir tothom.
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10 diciembre 2013
Fent l'indi al MNAC
![]() |
| Santa Maria de Taüll / 'Parvati i Ganesha' de Jamini Roy |
Joan
Pau Inarejos
Qui ha trepitjat alguna
vegada la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya sap que es
tracta, sobretot, d’un immens monument a la buidor (MNAC: en direm així fins
que algú amb dos dits de front s’atreveixi a parlar del Museu de Montjuïc o el
Museu del Palau, amb tots els respectes per als altres museus de Montjuïc i per
als altres palaus d'ubicacions i reputacions diverses).
La Sala Oval, dèiem,
és un gran ventre buit al bell mig del palau neobarroc construït per a l’Exposició Universal de 1929, i tanmateix aquest espai ordinàriament inert i
inquietant té una certa tendència a convertir-se en coliseu de les discussions
estètiques, sempre cridaneres, d’aquest país nostre.
Aquest cop, l’espurna
l’ha encesa el fastuós casament de la neboda d’un multimilionari indi (com es diu ella? tant se val), però les parets de la Sala Oval encara
recorden una altra cridòria sonada. Corria l’any 1 aC
(abans de Cobi), quan tota la ciutat treia fum amb la pretensió de col·locar-hi
un mitjó gegant. Un habitant fantasmal entre 1.500 metres quadrats.
L'"atemptat estètic" havia de ser perpetrat per Antoni Tàpies i tenia
els autors intel·lectuals asseguts a l’àgora olímpica de Pasqual Maragall. L'operació va fracassar.
La Barcelona que
ahir es regirava contra l’extrema modernitat del mitjó avui es regira –i no li
falten raons– contra l’apoteosi del luxe asiàtic. Si d’aquell mitjó hom es
preguntava si faria pudor, per ser més autèntic –Catalunya produeix en la
mateixa mesura els genis i els seus brillants parodiadors–, d’aquesta boda
índia se n’ha avorrit la fragància marejadora. "Un indiscret perfum s’escola",
com deia Sisa dels seus maniquís.
Un perfum de
fantasies escapistes i opulentes a la muntanya de Júpiter, mentre el poble ras
les passa molt magres a baix. Poc prudent. Una gran espot sense cap euro
públic, però amb localitzacions que paguem entre tots. En defensa de les noces
maratonianes ens han dit que els diners recaptats serviran per comprar el
quadre d'un "important pintor català". Posats a fer, el MNAC
podria haver obert els braços a la gran cultura visual del subcontinent de
Gandhi, on algunes creacions no estan gaire lluny del caràcter hieràtic i
fascinant del nostre romànic.
Ho demostren els
quadres de Jamini Roy, un dels artistes que m'ha fet descobrir l'amic Agus Morales,
teòric tot terreny de la modernitat índia. Els experiments neoprimitius de Roy, realitzats en ple
segle XX, tindrien un magnífic diàleg, com es diu ara, amb les maternitats,
els bestiaris i les composicions encapsulades que guarneixen els frontals i
frescos medievals custodiats a Barcelona. I això, si em permeteu l'apunt
personalíssim, sí que hauria estat un casori digne dels nostres impostos.
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26 noviembre 2013
Passió en quart creixent
Joan Pau Inarejos
Breu, concís i contundent. Així ha definit Perico Pastor el seu cartell per a la Passió d’Olesa del 2014. L’artista ha optat per una cara de
Crist extraordinàriament esquemàtica, on el traç negre de la cabellera i la barba resol tota la
composició, tan sols amb el contrapunt testimonial d’unes gotes de sang. Un
rostre que si resulta immediatament reconeixible, és en bona part gràcies al
Crist pintat per Velázquez fa més de 300 anys. Aquell messies que segons
Unamuno “està sempre morint, sense acabar de morir mai” torna a demostrar, si li calia, que
és una referència immortal. La blancor i serenitat de la figura, i sobretot l’enigmàtic
floc de cabells caient sobre la cara estan tan impregnats a l’imaginari visual,
que gairebé fan del pintor sevillà l'evangelista plàstic, el recreador canònic d'aquest instant solemne de la mort de Jesús.
A diferència dels crucificats agònics i carregats de pathos que pintaven els seus coetanis barrocs, el Crist de Velázquez comunica una estranya calma. Una mena d'apagament silenciós. Aquesta instrospecció queda emmarcada per la postura del personatge, i segellada pel detall dels cabells lànguids que li tapen la meitat de la cara. Les llegendes diuen que aquesta mata de cabells va ser producte de la fúria del pintor, aïrat perquè no sabia com acabar la representació del rostre (pedaç d'urgència o hàbil truc barroc, qui ho sap). D'altres exegetes hi donen un sentit teològic: el rostre del salvador es fa fonedís, irrepresentable, en el moment del sacrifici.
Feliçment, cap explicació podrà dir l'última paraula sobre aquesta genial iconografia del rostre que s'eclipsa. La imatge sempre és superior a totes les seves interpretacions. Unamuno, el seu incansable glossador literari, l'encerta profundament quan compara el Crist de Velázquez amb la lluna. També aquest astre sol tenir mitja cara a les fosques, mentre l'altra meitat rep la llum del sol, el creador. Perpètuament moridora i entotsolada, la lluna no té la magnificència de la gran estrella diürna. Més aviat té la virtut de la humilitat: una bellesa que no enlluerna. Una solitud que es deixa contemplar.
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04 abril 2013
De Taüll a Berlín
La nueva defensa de lo auténtico
Joan Pau Inarejos
La actualidad nos
trae dos ejemplos interesantes acerca de nuestras relaciones cambiantes con
lo nuevo y lo viejo. En Taüll, en el Pirineo catalán, la dirección de
Patrimonio de la Generalitat ha decidido extraer la copia del célebre
Pantocrátor (Maiestas Domini) expuesta desde hace más de 50 años en el ábside
de la iglesia románica de Sant Climent. En su lugar se proyectará una imagen
virtual de la obra original, que custodia actualmente el Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC) en Barcelona, gracias a una técnica innovadora conocida
como mapping. La decisión ha llamado poderosamente la atención por
tratarse del kilómetro cero del universo del románico catalán y porque cambia
las tornas de una forma de entender el arte.
En cierto modo –y ya
me perdonarán los ortodoxos por la comparación– las pinturas románicas son para
el Pirineo lo que los mármoles de la Acrópolis para Atenas. No sólo por su
altísimo valor simbólico y artístico, sino por el sentimiento de orfandad que sienten
ambos territorios hacia sus más preciados tesoros. Salvando las distancias
históricas y geográficas, los relieves del Partenón fueron víctimas colaterales
del colonialismo inglés y hoy lucen en el Museo Británico de Londres, mientras
los frescos medievales de Taüll o Àneu fueron trasladados al palacio de
Montjuïc merced al celo conservacionista de la burguesía barcelonesa.
Casi un siglo
después, la apuesta por el mapping supone un giro evidente de
mentalidad. Ya no se considera que la copia sea el mejor testigo de la pieza
original, por exacta que sea esta imitación, sino que se prefiere una presencia
virtual. Mientras los antiguos reconstruían físicamente las obras de arte
ausentes, hoy se opta por desmaterializar para aprehender mejor la esencia. Ya
no cotiza la meritoria copia artesana, sino el perfecto reflejo tecnológico.
Donde antes había horror vacui, hoy triunfa la alianza entre la
autenticidad y la sostenibilidad: restituir lo genuino sin causar impacto.
Máxima calidad de mínimo coste.
El otro ejemplo nos
lleva a Berlín. En la capital alemana ha sido noticia el archifamoso Muro tras la
movilización ciudadana para salvar sus últimos vestigios, amenazados por un
plan urbanístico. Una ironía brillante, sin duda. Los berlineses que derribaron
heroicamente el gran telón de acero hoy claman "Salvemos el Muro". No
para reconstruir su trazado, desde luego (aunque acaso intervenga una cierta Ostalgie,
esa nostalgia del Este que tan divertidamente retrataba la película ‘Goodbye
Lenin'). Quizá también haya un suspiro por el mundo de antes, donde existían
marcas seguras, aunque fueran telones de acero o muros infranqueables. Pero por
encima de todo parece un deseo de conservar un símbolo, un testigo de la
explosión ciudadana que asombró al mundo entero en 1989. Una defensa de la memoria
frente a la frivolidad recalificadora del capitalismo triunfante. Es la corriente popular y progresista la que se opone a las grúas.
Nótese el diálogo de este muro berlinés con la bóveda de Taüll. Del mismo modo que allí hemos visto que se desecha lo bueno pero falso –la copia ilegítima–, aquí se protege ardorosamente lo malo pero al fin y al cabo auténtico. Es el Muro, pero es nuestro Muro. Lo hemos tuneado con nuestros grafitis y nuestras inscripciones, como los amantes adolescentes que dejan sus fechas y corazones impresos en los lugares que han compartido. Un apego fetichista y sentimental, una suerte de síndrome de Estocolmo –¿habrá que llamarlo síndrome de Berlín?– que lleva a amar el antiguo símbolo de opresión si de este modo se conserva la propia identidad. Quizá llegue un día en que los últimos fragmentos del Muro sean arrancados y se alojen en algún museo. Entonces será la hora del mapping a gran escala, para recrear fidedignamente todo su trazado, incluídos los guardias y las alambradas, mientras los ciudadanos de ambos lados atraviesan milagrosamente las antiguas paredes.
Nótese el diálogo de este muro berlinés con la bóveda de Taüll. Del mismo modo que allí hemos visto que se desecha lo bueno pero falso –la copia ilegítima–, aquí se protege ardorosamente lo malo pero al fin y al cabo auténtico. Es el Muro, pero es nuestro Muro. Lo hemos tuneado con nuestros grafitis y nuestras inscripciones, como los amantes adolescentes que dejan sus fechas y corazones impresos en los lugares que han compartido. Un apego fetichista y sentimental, una suerte de síndrome de Estocolmo –¿habrá que llamarlo síndrome de Berlín?– que lleva a amar el antiguo símbolo de opresión si de este modo se conserva la propia identidad. Quizá llegue un día en que los últimos fragmentos del Muro sean arrancados y se alojen en algún museo. Entonces será la hora del mapping a gran escala, para recrear fidedignamente todo su trazado, incluídos los guardias y las alambradas, mientras los ciudadanos de ambos lados atraviesan milagrosamente las antiguas paredes.
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28 mayo 2012
Barcelona d'el·lipses i espirals
Ruta per 5 esglésies barroques del Cap i Casal
Joan Pau Inarejos
No són precisament els temples més coneguts de la ciutat; el gòtic i el
modernisme s’emporten de bon tros la majoria dels flaixos. Injustament desterrat
entre l’esplendor medieval i la Renaixença, el barroc barceloní no té gaire
predicament i és poc amic de les guies turístiques. Per no tenir, la majoria d’esglésies
barroques catalanes no tenen places i avingudes àmplies que les honorin (ai,
Roma) i, si n’hi ha, estan sibil·linament apartades, com si busquessin només el
caminant fidel o el viatger militant. Un barroc discret i amagat, sovint
sorprenent, gairebé sempre deutor de les formes romanes, sempre Roma. Signo amb
tots els ets i uts que el gran art del Sis-cents i el Set-cents és l’estil més
urbà i fotogènic, potser el més fondament europeu, on conflueixen les
fantasies individuals i els ideals universalistes, el caprici i el canon, el
rigor cartesià i el misticisme jesuïta, el turment hel·licoidal i l’èxtasi de
les volutes.
1. Sant Sever: el veí ignot de la catedral
1698-1705 | Carrer de Sant Sever, 9-11
El nom del sant ja és prou eloqüent sobre l’aire d’austeritat que envolta
aquesta església del Barri Gòtic. A tocar de la catedral però ben arrecerat del
carril turista, el temple recorda l’antic màrtir i bisbe de Barcelona, que ens
saluda dins d’una fornícula. Els perfils escantellats acusen el pas del temps,
i dos angelets voleiadors amb prou feines amoroseixen la severitat geomètrica del
patró sever per antonomàsia.
2. Sant Felip Neri: l’oasi i la metralla
1721-1752 | Plaça de Sant Felip Neri
Ben a prop de Sant Sever, arribem a aquesta plaça de ressonàncies
italianes. No només pel seu sant titular, el florentí Felip Neri, sinó també
pel malaurat bombardeig de 1938 per part de l’aviació de Mussolini, que va
destruir bona part de l’església i va deixar ferida per sempre la part baixa de
la façana. Com si volguessin mig bressolar-la, les tipuanes, aquests arbres de
fullam lànguid, fan la seva ombra bellugadissa i sembla que plorin sobre les
antigues pedres.
3. Església de Betlem: espirals
salomòniques a la Rambla
1680-1732 | Carrer del Carme, 2 / Rambla, 107
El rètol del carrer del Carme sobresurt entre un mar de rombes. Un poderós
encoixinat revesteix l’entrada a l’església de Betlem, una de les més
corpulentes del barroc barceloní i dissortadament també castigada durant la
guerra. Resguardades carrer endins, com si donessin l’esquena a la munió guiri,
s’alcen quatre magnífiques columnes salomòniques, prefigurant com sempre les
espirals de l’ADN, mentre una imatge de Sant Francesc Xavier, en la intimitat
del martiri, pren en braços un Crist de la mida impossible d’un nadó
crucificat.
4. Basílica de la Mercè: el setial curvilini de
la patrona
1765-1775 | Plaça de la Mercè
Si aquesta marededéu visqués a Roma, casa seva seria una digna germana menor
de San Carlo Alle Quattro Fontane de Borromini o de qualsevol de les façanes
ondulants que guarneixen la ciutat eterna. Però viu en aquesta vora del
Mediterrani, discretament ajaguda rere el port i enfilant la seva túnica colossal
sobre la fressa dels balcons i els enardiments mundans de la Capitania General.
Tres òculs el·líptics ressegueixen la façana: ulls clucs de la patrona que vetllen
la ciutat.
5. Sant Miquel del Port: l'àngel de la Barceloneta
1753-1755 | Carrer de Sant Miquel
L’última escala del barroc barceloní ens porta extramurs de la ciutat
antiga, on ja fa olor de mar. És el primer habitant de la Barceloneta i es diu
Sant Miquel del Port, sorprenent prodigi d’elegància classicista al bell mig
del barri mariner. El temple lluu cargolades volutes i una abrandada imatge de
l’arcàngel, reconstruïda en època moderna, que totes les Pasques granades es
mira amb severitat resignada l’eixam de banderins i l’esclat de gatzara de la
Festa dels Cors.
Documentació: Poblesdecatalunya.cat,
Enciclopèdia Catalana i Viquipèdia
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25 mayo 2012
El alma románica de l’Hospitalet
JOAN PAU INAREJOS
La ciudad de l’Hospitalet ha saltado a los telediarios por una pequeña
audacia: resucitar los frescos románicos en la era del iPad. Ha sido la feliz
ocurrencia del párroco de Santa Eulàlia
de Provençana, un templo construído en obra vista a mediados del
siglo XX, edificio imponente pero carente hasta ahora de un reclamo definitivo. (Paréntesis personal: esta iglesia parecía buscarme de modo sibilino,
ya que cada madrugada vengo pasando a su vera con el autobús, y sus dos altos
campanarios, insólitamente mayestáticos en medio del yermo del extrarradio,
habían despertado mi curiosidad somnolienta).
Al parecer, los fantásticos grafitis del artista urbano Rudi y su ayudante
House ya han llamado la atención de otras parroquias. No es de extrañar. El
último siglo nos ha dejado huérfanos de arte religioso, y la plástica del
románico catalán, con su primitiva expresividad y su rotundidad cromática,
pedía a gritos un revival
moderno en los mismos lugares donde fue concebida: en los muros de las
iglesias. Que esto se haya hecho con aerosoles y por artistas totalmente ajenos
al arte medieval es el mejor guiño que podía lanzarnos la historia.
La Virgen hierática, los personajes agrupados en formas piramidales, las
franjas de color del fondo, la lína poderosa, los ribetes geometrizantes
rodeando la escena… podríamos estar ante la mismísima Santa María de Taüll, pero
acaso estamos ante su versión pop y metropolitana, si es que la milenaria pintura
pirenaica necesita de tuneos para demostrar su estricta vigencia contemporánea.
Si hacemos un zoom, a los pies de la figura de Santa Eulàlia se puede apreciar el dibujo de una pequeña
ermita, y ésa es la joya inesperada que aguarda a los peregrinos de la flamante
meca grafitera.
En efecto, tras la mole de la iglesia nueva, discretamente y casi
desapercibida, yace la verdadera ermita de Santa Eulàlia (siglo XII), ésta sí
de genuinos perfiles románicos con su modesta portada y su breve campanario de
espadaña. Semejantes edificaciones originales se llevan menos flashes que sus
hermanas mayores, más aún cuando éstas pujan por controlar el skyline de la ciudad, pero, amigo caminante, qué mayor
placer que descubrir tesoros por la puerta de atrás y en la intimidad de los
rincones.
Menos suerte ha corrido el otro vestigio del románico en l’Hospitalet, la ermita de Bellvitge. Ésta no ha quedado
oculta por otra iglesia, sino directamente cercada por una manada de ciclópeos
bloques de pisos. Su menudez de piedra dialoga a la fuerza con las vastas
fachadas de hormigón del barrio obrero, invasoras de aquel campo medieval donde
a los viajeros barceloneses se les deseaba un bell viatge, según reza una teoría etimológica tan hermosa como
improbable (pues todo indica que Bellvitge
no sería más que un blanqueo del antiguo Malvitge,
nombre agorero de una masía del lugar). El pequeño santuario contempla imperturbable a
los gigantes de su entorno, incluída la Torre Hesperia de Richard Rogers, de
marciana fealdad, o el lejano hospital de Bellvitge, donde la cura de cuerpos
se ha convertido en cosa de santos.
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02 mayo 2012
Santos del pueblo
Joan Pau Inarejos
Guardados en el trastero, agazapados en la recámara, inquietantes
seres inertes, como los juguetes de ‘Toy story’ cuando fingían ser chismes inanimados
en el cuarto de Andy. Así se nos presentan los ‘Santos del pueblo’ de José
Gutiérrez Solana, pintor cántabro que nos dejó en 1929 esta singular escena de
imaginería, recientemente expuesta en el Museu d’Art de Cerdanyola y actualmente
en manos de la Fundación Mapfre.
La humilde composición, con su desordenada retahíla de
figuras barrocas, hereda una de las más genuinas especialidades del arte español:
ensalzar lo feo, atender a lo deforme, escarbar en la hojarasca de las cosas
prosaicas para extraer de ellas una ironía oscura o una belleza terrosa. Ahí
están los bufones de Velázquez, mirándonos en los pasillos de El Prado. O las pinturas
negras de Goya, con sus peleles y sus viejos comiendo sopa. O el ‘Botero’ de
Zuloaga, contemporáneo de Gutiérrez Solana, un enano cejijunto a quien Unamuno consideraba,
quizá con cierta sorna, como un místico encubierto (“Si vieras qué filósofo… ¡no
dice nada!”). La plástica hispánica ama lo concreto y recortado: “no nacieron aquí los mundos
difuminados en niebla, de hadas y gnomos”, por citar de nuevo al castizo
y clarividente Unamuno.
Gutiérrez Solana escarnece la España negra a la vez que hace
un tácito homenaje al arte religioso folclórico: estos santos del pueblo, vistos
con el ojo naturalista del pintor, entran en la categoría de objetos pop, y
rezuman el discreto encanto de los pongos (recuérdese, esas figuras de dudoso
gusto que acostumbran a regalarte por compromiso y sobre las cuales te
preguntas: ¿Y esto donde lo pongo?). A un servidor le gustaría salir de la recámara de la
parroquia e imaginar que los Santos del
pueblo cobran vida y se ponen a reñir como Woody, Buzz Lightyear y el Señor Patata.
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22 febrero 2012
Delacroix: los momentos silenciosos del pintor que inspiró a Coldplay
Delacroix
(1798-1863).
CaixaForum Barcelona
por JOAN PAU INAREJOS
Desde 2008, Eugène Delacroix ha dejado de ser el pintor de ‘La
libertad guiando al pueblo’ para convertirse para muchos en “el de la portada
del disco de Coldplay”. Lo sentimos por los custodios del Romanticismo, pero, a
efectos de la actualidad digital, aquella heroica personificación de la
Revolución Francesa –más bien despechugada- convive ahora con su réplica
tuneada, con el ‘Viva la vida’ como nuevo e invasivo título, brochazo blanco
mediante.
Sin duda, el pintor francés nos legó grandes escenas monumentales,
que, efectivamente, y como bien señalan los catálogos, ya forman parte de nuestra cultura
visual. Tanto más, se podría añadir, en estos tiempos en los que un motín
estudiantil a la vuelta de la esquina o una insurrección en la otra orilla del Mediterráneo
desatan automáticamente la guerrilla iconográfica, con el consiguiente saqueo ardoroso
de nuestra memoria visual, ese macroarchivo cada vez más democrático y
desregulado.
Pero no hablaremos hoy de las Libertades escotadas de Delacroix, ni de sus dorados fumaderos
orientales, ni de sus conmovidos homenajes a una Grecia en ruinas –otra imagen
perfectamente pirateable para los tiempos presentes-, sino de algunas obras más
desinteresadas y apacibles, alejadas del mundanal ruido de las revoluciones
ochocentistas, una cara B del maestro que podemos descubrir gracias a la
exposición en el CaixaForum de Barcelona.
Una de esas escenas silentes es el ‘Joven tigre jugando con
su madre’ (Jeune tigre jouant avec sa
mère, 1830). Los dos felinos, quizá descansando de las cazas barrocas pintadas
enérgicamente por el propio Delacroix, simplemente yacen bajo un claroscuro
vespertino. Con pinceladas gruesas y brillantes, el rostro de la madre se nos
muestra absorto y majestuoso, mientras el de su joven vástago apenas está
bosquejado en la sombra, donde se distrae con juegos y volteretas.
Otro Delacroix lúdico se manifiesta en una tela insólita, de
formato reducido: ‘Estudio de trajes suliotas y de figuras goyescas’ (Étude de costumes souliotes et de figures
goyesques, 1822). Mucho antes del surrealismo lírico, de Klee y de Chagall,
el envarado pintor histórico nos asombra con este vuelo de texturas, objetos
fragmentados y escalas imposibles, donde un chulapo y una maja hormiguean entre
un magma cuasi abstracto, de nuevo con pinceladas voladoras e inacabadas.
Alguien en la exposición comentaba que muchos bocetos o estudios preliminares
suelen ser más bellos, modernos y cautivadores que las obras concluídas y
barnizadas. Y no seremos nosotros quienes lo contradigamos. El tigre
joven parece más feliz que su madre.
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08 febrero 2012
Un bebé en la Fundació Tàpies
por JOAN PAU INAREJOS
“Oi que t’agrada en
Tàpies?”. Una anciana hablaba con un bebé llevado en cochecito, con quien se
acababa de cruzar. Mirada algo atónita de los jóvenes padres, por la
indiscreción de la dama con aspecto de viuda solitaria. “Ben segur que ell ens
l’explicaria! Fa una cara… Guaita com se’ls mira, els quadres!”. Papá y mamá
relajaron entonces el gesto y entraron al trapo de la amable fabulación,
mientras la señora proseguía: “Almenys me’ls podria explicar a mi, que ja sóc
vella… Tu acabes d’arribar, però jo ja me’n vaig, noi!”. El chiquillo apenas se
sonreía desde su lecho acolchado.
Quién sabe si a
Antoni Tàpies le hubiera complacido la comprensión clarividente de un niño de
seis meses, frente al gesto fruncido de tantos adultos cargados de cánones y
ataduras. En cualquier caso, aquella tarde la ola de frío había dado tregua a
los visitantes del edificio de la calle Aragó de Barcelona, una coalición de
estetas, curiosos y turistas mediáticos que coincidían para homenajear al
artista a los dos días de su muerte. Funeral laico en el museo, mientras el
cuerpo se incineraba en el crematorio de Collserola. Unas cenizas ausentes que
acaso serían evocadoras para un imposible cuadro póstumo del señor
de la materia, como la prensa italiana ha tenido a bien recordarle.
Sobre una tribu de
cabezas variopintas, con siluetas de rastas, de boinas y de cámaras de
televisión, retumbaba la voz de un argentino. El joven fornido y moreno
peroraba sobre el arte contemporáneo y los males de la televisión: “en las
casas hay encendida mucha porquería”. Dos amigas japonesas leían en voz alta “velnís
soble fusta” (sic), y era poco probable que supieran lo que estaban
diciendo con su estridente gimnasia fonética, enfrentadas al cuadro de un
cuerpo borroso y anaranjado. Algo más lejos, un señor contorsionaba la cabeza
para leer unos recortes de prensa invertidos en un collage de gran formato.
Eran páginas antiguas de La Vanguardia, con un titular entre
tantos de fortuita actualidad: “Fórmula para volver a las vacas gordas” (al
parecer alguien la tiene, y desde luego no está en el Fondo Monetario
Internacional).
En el improvisado
vecindario que poblaba los dos pisos del museo, cada cual se peleaba con los
lienzos como podía. Los obsesos del significado buscaban violines y radios de
galena en una nube de garabatos; había quien veía “momentos meditativos”, como
el que escucha una sinfonía de Bach, mientras los más derrotados se confesaban
escuetamente: “pues yo no veo nada”. Dos muchachas orillaron cualquier lectura
y sencillamente sacaron el Iphone para fotografiarse junto a un pantalón
putrefacto. ¡Que baje Amancio Ortega y lo vea! Y ya de paso, podría dar una
ojeada a la vecina tienda de su filial Massimo Dutti, donde un grafitero
espontáneo había escrito un sucinto “Antoni Tàpies 1923-2012”. ¿Lo borrarán, o
será una pátina de prestigio para promocionar la colección otoño-invierno?
El fragor seguía en
las salas de la pinacoteca, con flashes intermitentes, expedicionarios de la
tienda de souvenirs que se interesaban por un recortable del ‘Núvol i cadira’ o
una mujer ansiosa que parecía querer llevarse toda el alma de Tàpies en su
Casio digital. Otro niño, éste ya en edad de caminar, parecía ajeno a todo el
ajetreo y vagaba libremente con una sonrisa inmarcesible. Para él, el museo no
es más que un espacio donde jugar y expandirse. El pequeñuelo se acercó a una
mesa y de pronto saludó con la mano a los visitantes que hacían cola para
firmar en el libro de condolencias.
JOAN
PAU INAREJOS 8 FEBRERO 2012
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07 febrero 2012
Esto intentaba ser una defensa de Antoni Tàpies
por JOAN PAU INAREJOS
Lo confieso: tampoco yo sé admirar muchas de las obras de
Tàpies. O mejor dicho, depende del día. Ignoro si también las sabría hacer mi
hijo de cinco años en caso de tenerlo, como se dice por ahí, aunque es poco
probable, porque hoy a los hijos ya no se les deja jugar con barro. El
caso es que no puedo evitar una culposa sensación de estafa ante buena parte
del arte plástico contemporáneo, que aparentemente ha renunciado a compartir
códigos y a convertir el esfuerzo en gracia (como una pieza de ballet, como un
guion de película) en favor de un encastillamiento marfileño, puramente intelectual,
como quien se inventa un alfabeto para que cada cual lea lo que le da la gana,
y al ‘Blanco sobre blanco’ de Malevich me remito.
Será por ignorancia atrevida, no digo yo que no, o porque me
he criado en la generación de la estética televisiva y desechable, pero me
siento un mal amante del arte moderno, y debo admitir con el corazón contrito
que el otro día todavía notaba en la mejilla el pintalabios del mundo exterior zapeante mientras contemplaba ‘L’esperança del condemnat a mort’ en la retrospectiva
de Miró, apenas un cabello trazado sobre una tela en blanco de gran formato, poco
después de haberme quedado embobado con el realismo mágico de ‘La masia’. Oh
oráculo del MOMA, si a veces me da por denunciar en seguridad que el emperador
va desnudo, o por pensar que los museos de arte abstracto tienen síndrome de
Diógenes y acumulan demasiado material que cabría estupendamente en un ligero pen drive, ¿seré un hereje o un reaccionario?
Quiza lo sea. Y sin embargo, esto pretendía ser una defensa
de Antoni Tàpies.
Porque, aunque no sé si mi hijo de cinco años sabrá hacer lo que hacía Tàpies, sí sé que Tàpies habla al niño de cinco años que yo
fui un día. Al que le gustaba pringarse y mojarse bajo la lluvia. Al que amoldaba y
desmenuzaba la plastelina. Al que metía las zancas en la hojarasca. Google
Imágenes apenas sabe atestiguarlo, pero los grandes murales matéricos de
Tàpies, los que realmente me emocionan más allá de su caligrafía misteriosa de
cruces y letras, llevan en su monumentalidad informe la belleza fea del barro y de
la escarcha, de la paja y de la espuma, del vulgar petróleo y del ignoto
polvo lunar. Y estos muros, en su desaliño sin pies ni cabeza, me han educado
para ver la fotogenia en una pared desconchada, en un mosaico de carteles
arrancados o en una espontánea aglomeración de cemento.
No es nihilismo desesperanzado,
sino un amoroso abrazo a lo físico como verdadero hogar último del alma; no su
mera expresión exterior, como quiere el dualismo, sino su misma presencia entre
nosotros, su intimidad palpitante. “Una herida es siempre una herida, se
produzca en una madera, en la carne de un ser humano o en la vida afectiva”
(Juan Eduardo Cirlot). O como dejó escrito el poeta José Ángel Valente al
hablar de Tàpies: “el movimiento hacia el centro de la materia es también un
movimiento hacia el centro de la interioridad”, la “piedra en la que 'duerme
una imagen’” de Nietzsche.
Por supuesto que no hace falta ir hasta el Eixample de
Barcelona para gozar de las materias. Están alrededor nuestro, en cualquier
hierro oxidado y hasta en la crepitación rojiza de un sofrito. Pero Tàpies, con su humildad oriental, nos enseñó a verlas. Y el mejor artista no coloniza
casas, sino que abre ventanas.
(Al final sí que ha parecido una defensa: mestre, no m’ho
tinguis en compte i descansa en pau).
JOAN PAU INAREJOS 7 FEBRERO 2012
EN MEMORIA DE ANTONI TÀPIES (1923-2012)
IMÁGENES: COS DE MATÈRIA I
TAQUES DE COLOR TARONJA (1968), MATÈRIA EN FORMA D'ANOU (1967) Y REPRODUCCIÓN
DE LA FIRMA DEL ARTISTA
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16 agosto 2011
Les 10 (i una) millors esglésies de Catalunya
JOAN PAU INAREJOS
1 Santa Maria del Mar (Barcelona)
1329-1383 La nuesa de la pedra i la gran amplitud de l'espai, gràcies a la igualació de les naus i l'esveltesa de les columnes, fan de l'interior de la basílica marinera barcelonina una de les joies més magnífiques de l'arquitectura medieval. En la seva humilitat constructiva dóna moltes voltes a la majoria de catedrals.
2 Sagrada Família (Barcelona)
1882- Malgrat l'incòmode aspecte Frankenstein que li han donat les successives etapes constructives, la gran basílica de Gaudí és un impressionant poema de pedra dedicat a la natura, des de les inconfusibles torres fusiformes coronades amb flors de trencadís multicolor fins a la pell nevada i vegetal de la façana del Naixement, sense oblidar les esplèndides voltes parabòliques que ens abracen quan hi entrem.
3 Santuari de Montserrat de Montferri (Alt Camp)
1926-1999 Josep Maria Jujol, el deixeble més genial i avantatjat de Gaudí, ens va regalar el disseny d'aquest temple inspirat en Montserrat i en la Sagrada Família, que alça les seves formes curvilínies sobre un turó solitari del Camp de Tarragona. El color gris roca, els murs coberts de gelosies i l'aspecte de monòlit primitiu podrien oficiar un matrimoni impossible entre la muntanya de la Moreneta i les mesquites de l'Àfrica negra.
4 Santa Maria de Castelló d'Empúries (Alt Empordà)
Segles XI-XV Aquesta és, sens dubte, la gran senyora de l'Empordà. Injustament oblidada a les antologies, la basílica custodia l'horitzó de la comarca i ha mantingut tota la vigoria gòtica sense recórrer als lífitings barrocs tan sovintejats. L'interior, sostingut per elegants pilars cilíndrics, floreix i respira amb tota la llum de les seves germanes mediterrànies de Girona i Barcelona.
5 Sant Climent i Santa Maria de Taüll (Alta Ribagorça)
Segle XII Les dues modestes esglésies rurals s'enfilen al cel amb els seus campanars d'estil romànic llombard, estampats amb fileres de finestres, com ulls de gegants. També són els dos setials divins dels Pirineus: a dins ens hi esperen -avui en forma de còpies- les irrepetibles imatges de la Maiestas Domini i la Maiestas Mariae.
6 Catedral de Girona
Segles XI-XIII i XVIII Entrar a la seu episcopal de l'antiga Gerunda deu ser com entrar a la sala d'espera del cel: sense racons ni amagatalls, la seva nau única, la més ampla del món després del Vaticà (22,98 m) és un prodigi d'enginyeria i un esclat de simplicitat esbalaïdora, oceànica, només comparable a Santa Maria del Mar.
7 Cripta de la Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló)
1908-1915 Dissortadament mai contemplarem el conjunt complet d'aquesta església que Gaudí va incardinar com a pulmó espiritual de la colònia obrera, petit Edèn del socialisme utòpic encarregat per l'egregi mecenes Eusebi Güell. Ens haurem d'imaginar quin extraordinari animal de pedra no s'hauria alçat sobre les potes i columnes rupturistes del pis inferior, on els finestrals floriformes acoloreixen un jardí bellíssim de vidre i llum.
8 Santa Maria de Vilafranca (Alt Penedès)
Segles XIIII-XV i XIX-XX Basílica majestuosa per a una ciutat modesta, és una de les construccions més sorprenents del gòtic català. Després d'una reforma moderna de gran elegància, avui regna sobre la terra de les vinyes amb els seus tres pinacles inconfusibles.
9 Monestir de Santes Creus (Alt Camp)
Segles XII-XIII El més bell dels cenobis de l'ordre del Císter a Catalunya encisa els ulls amb el seu claustre airós, escolpit amb filigranes de pedra refinades, gairebé voladores. La bellesa monacal de Santes Creus passa també per les enigmàtiques finestres romboïdals i l'augusta església amb merlets, il·luminada per un imponent vitrall ogival.
10 Sant Pere de Galligants (Girona)
Segle XII Ben a prop de la catedral ens espera aquesta antiga abadia, una festa de volums geomètrics que comencen a la façana quadrangular, continuen al cúmul d'absis bombats i culminen al superb campanar octogonal: mostra inigualable de la vocació de transparència de les formes del romànic.
Sant Baldiri (Sant Boi de Llobregat)
1710-1752 D'acord: com a santboià no sóc gens imparcial, però deixeu-me un modest capítol per a aquesta esplèndida església del Set-cents, austera i harmoniosa, que domina la vall del Llobregat amb el seu frontó ondulat i el seu campanar poligonal, bell i robust com una columna dòrica.
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01 agosto 2011
Rarezas iconográficas: la 'Trinidad Paternitas'
Este es uno de los habitantes más singulares de Soria. Se le puede encontrar en el tímpano de la iglesia románica de Santo Domingo (siglo XII) y es verdaderamente caro de observar. De hecho, sólo hay cinco como él en todo el mundo. Corría el verano de 2007 cuando pasé a su vera y decidí inmortalizarlo en mi cibernético banco de imágenes.
A cualquiera que esté mínimamente familiarizado con la iconografía cristiana medieval no puede más que sorprenderle un detalle capital, que quizá un primer vistazo dejaría desapercibido: en el lugar que suele ocupar la Virgen, con el Niño Jesús en su regazo, se encuentra un hombre. No es otro que Dios Padre, cobijando a su criatura en un modo insólito para un arquetipo clásicamente viril, habitualmente representado con aire severo y solitario. Rara vez aparece Dios Padre en su condición de progenitor y mucho menos de cuidador, puesto que, a diferencia de Cristo y María, no es un ser de carne y hueso.
El por qué de esta efigie harto minoritaria (únicamente tiene réplicas en Silos, Tudela, Santiago y Santo Domingo de la Calzada) parece tener raíces teológicas: se trataba de afirmar la divinidad de Jesús, cuestionada por la herejía arriana (Arrio, presbítero de Alejandría del siglo IV) y ensalzada por la posterior cristiandad oficial, para cerrar así el dogma de la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona).
De ahí que el icono se llame precisamente Trinidad Paternitas, dejando, por cierto, definitivamente fuera de juego al pobre San José... No puedo evitar una personal postdata para el abnegado carpintero y padre putativo que, a pesar de haber aceptado matrimonio en bochornosas circunstancias y de haber recorrido medio Oriente Próximo en busca de alojamiento y escondrijo, se ha quedado sin la pertinente gloria mediática.
A cualquiera que esté mínimamente familiarizado con la iconografía cristiana medieval no puede más que sorprenderle un detalle capital, que quizá un primer vistazo dejaría desapercibido: en el lugar que suele ocupar la Virgen, con el Niño Jesús en su regazo, se encuentra un hombre. No es otro que Dios Padre, cobijando a su criatura en un modo insólito para un arquetipo clásicamente viril, habitualmente representado con aire severo y solitario. Rara vez aparece Dios Padre en su condición de progenitor y mucho menos de cuidador, puesto que, a diferencia de Cristo y María, no es un ser de carne y hueso.
El por qué de esta efigie harto minoritaria (únicamente tiene réplicas en Silos, Tudela, Santiago y Santo Domingo de la Calzada) parece tener raíces teológicas: se trataba de afirmar la divinidad de Jesús, cuestionada por la herejía arriana (Arrio, presbítero de Alejandría del siglo IV) y ensalzada por la posterior cristiandad oficial, para cerrar así el dogma de la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona).
De ahí que el icono se llame precisamente Trinidad Paternitas, dejando, por cierto, definitivamente fuera de juego al pobre San José... No puedo evitar una personal postdata para el abnegado carpintero y padre putativo que, a pesar de haber aceptado matrimonio en bochornosas circunstancias y de haber recorrido medio Oriente Próximo en busca de alojamiento y escondrijo, se ha quedado sin la pertinente gloria mediática.
Estudio de la obra soriana a cargo de Esther Lozano López:
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8604/ll.VII.TIMPANO.PDF?sequence=12
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8604/ll.VII.TIMPANO.PDF?sequence=12
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